Liette étant partie pour 20 jours en Californie avec Karine, ce sera pour moi, un voyage solo en Écosse. Pourquoi l'Écosse? Tout d'abord parce que je n'y suis jamais allé et étant amateur de photographie, ses paysages sauvages m'intéressaient énormément, beaucoup plus que les villes en fait. De plus, plusieurs distilleries de scotch m'attiraient et... le froid, la pluie et le brouillard ne m'intimident pas.
Je pars donc, moi aussi, prenant un vol sur Edinburg avec escale à Paris. J'arrive vers 11 h le lendemain matin et n'ayant pas dormi de la nuit, je choisis un hôtel près de l'aéroport pour la première journée afin de repartir reposé le lendemain à bord de ma Volks Polo. L'auto n'est pas luxueuse, mais pour moi, seul avec peu de valises, elle me convient.
Je quitte Edinburg avec un volant à droite et la conduite sur la route à gauche. Ce n'est pas un problème pour moi, car j'ai connu cette façon de conduire dans plusieurs autres pays. Je fais environ 4 heures de route pour 200 kilomètres en direction de Nairn dans les Highlands, où je dormirai. Je traverse le parc National de Cairngorms au coeur des Highlands écossais. Plusieurs villages sont situés dans ce parc et leurs communautés sont traditionnelles.
Je quitte Nairn tôt le lendemain matin pour suivre la côte atlantique et monter vers Thurso, l'endroit le plus au nord du Royaume-Uni. Cette ville est une destination de championnats de surf et de kayak. Il ne faut pas être frileux pour faire des sports nautiques dans l'Atlantique à la hauteur de ce parallèle.
Dans les environs de Thurso, je visite la distillerie de Glenmorangie qui produit des whiskies écossais Single Malt. Son original 10 ans se vend à notre SAQ au coût de 67 $. Ensuite, je roule quelques heures sur des « single road », route à une seule voie où il y a des espaces d'accotements pour laisser passer la voiture que l'on rencontre. Je visite le Dunrobin Castle appartenant au clan Sutherland. Le petit village de Latheron est plaisant à marcher et je continue ma route à Dunconsby Head Lighthouse qui eut un rôle majeur durant la Première Guerre mondiale. Je me rends à la péninsule de Dunnet Head, située à l'extrême nord de l'Écosse. Je rebrousse chemin pour revenir à mon petit B&B de Thurso.
Je reprends la route en direction de Scourie en longeant toutes les petites routes du Nord, toujours à seule voie. Les moutons m'accompagnent souvent. J'affirme qu'ils ont la priorité sur ces routes. Le trajet n'est pas énormément long en kilomètres, environ 100, mais il me faut 4 heures pour le parcourir. Je me régale en photos. Les B&B dans cette région sont chaleureux, confortables et la nourriture est excellente. Les déjeuners typiques écossais sont énormes. Les « fry up » comme on les appelle, sont des assiettes remplies de fritures (oeuf, bacon, pomme de terre, etc.) et c'est suffisant pour attendre le souper. Le petit village de Scourie a seulement 200 habitants, mais c'est un point majeur de relais pour les touristes.
Tout au long de cette côte, je vois tellement de lochs (lacs) qu'il est impossible de les compter. Avec les falaises, les moutons et les routes perdues, c'est d'un charme indescriptible. J'arrive à Ullapool, la plus grande des villes à des kilomètres à la ronde : 1300 habitants. C'est à cet endroit que partent tous les traversiers pour les Hébrides. Ce soir, je dors dans une auberge de jeunesse et il a plu presque toute la journée. La température oscille entre 5-8 degrés Celsius.
Je me dirige ensuite vers le village de Scheildaig avec ses 85 habitants. Je traverse la chaîne de montagnes des Torridons qui est spectaculaire. Il me faut presque toute la journée pour faire 75 kilomètres. Ce sont les routes les plus étroites jamais parcourues. Je décide de demeurer quelques jours dans cette région. Je circule continuellement entre les rivières et les lacs. J'en profite pour visiter tous les villages environnants qui ne sont jamais reliés les uns aux autres. Je me rends à Applecross, appelé aussi le Sanctuaire et qui est renommé pour avoir les routes les plus dangereuses de l'Écosse. Ce « Bout du Monde » est souvent inaccessible.
C'est présentement la Coupe du Monde au rugby. Puisqu'il pleut continuellement je regarde la télé avec les locaux dans un petit pub. À écouter les commentaires, je me dis que j'arriverai à comprendre le jeu. Ah oui... c'est coutume ici, on te paie un verre... et deux : mais évidemment tu dois remettre la pareille. J'ai fini par comprendre le rugby.
Après 3 jours de pluie et de rugby, je quitte en direction de Portree sur Isle of Skye. Cette île est superbe à visiter. Il y a beaucoup de phares et de châteaux. Pour me rendre jusqu'à Neist Point Lighthouse, ça me prend 90 minutes pour faire 10 kilomètres. Il y a des moutons partout... et le panorama est formidable. La baie de Elgol avec ses falaises vaut amplement le détour. Je demeure 3 jours sur cette île.
Ce matin, je prends le traversier pour me rendre sur Islay Island. Trois des meilleures distilleries du monde se trouvent sur cette île : Bowmore, Laphroaig et Lagavullin. Les amateurs de single malt sont dans la mecque du whisky. L'architecture des bâtiments est superbe datant toute des années 1800. Après une bonne nuit de sommeil, je reprends le traversier et me dirige vers Fort William, la deuxième plus grande ville des Highlands après Inverness.
À Fort William, je loue une chambre au St-Andrews Guest House. Ce sont de très vieilles dames qui sont les tenancières de l'endroit. L'endroit est vieux, comme d'un autre temps... comme la ville d'ailleurs.
Je quitte Fort William en direction de Glasgow. La route parcourue aujourd'hui est magnifique; je traverse une quantité de petits villages typiques. À Inverary, toutes les maisons blanches sur le bord du loch rendent cet endroit des plus photogéniques. Les petites routes pour ensuite aller à Ardrishaig passaient à travers des terres agricoles. J'arrive le soir tard à Glasgow et j'y demeure deux jours.
Mon Guest House à Glasgow est le Mclays que je recommande fortement. Il est situé dans le quartier des spectacles tout près de l'Université Strathclyde; c'est très animé vu le nombre d'étudiants qui y vivent. C'est plein de petits bars à spectacle et c'est multiethnique.
À Glasgow, j'ai visité le Centre d'Architecture, The Light House, la Cathédrale et l'énorme cimetière The Neuropolis (cimetière des marchands et des banquiers) et l'École d'Art moderne. Marcher dans ces rues remplies d'architectures intéressantes fut très agréable. J'ai mangé du HAGGIS, le fameux plat traditionnel dans un petit pub de ce quartier qui était des plus vivants... j'y retournerais.
Dernière journée de route en direction d'Edinburg où je dois remettre l'auto... sans aucune égratignure. Mon B&B, le Balmore, est situé en plein centre-ville. Il fait beaucoup plus froid ici qu'à Glasgow. C'est 10 degrés C à comparer à 18-20 dans l'autre ville. Il y a des touristes partout, sur le Royal Mile et près du Château, c'est bondé de gens (des Asiatiques en majorité) même en octobre.
En Espagne, nombreux sont ceux qui préfèrent Barcelone... et moi... ce fut Madrid. Ici, en Écosse, beaucoup de monde aime mieux Edinburg... et moi... ce fut Glasgow en dépit de la beauté des édifices d'Edinburg. J'ai séjourné trois jours dans la capitale.
Est-ce que je retournerais en Écosse? Oui, pour visiter le sud que je n'ai pas vu parce que j'ai du faire des choix pour la photographie et je passerais une semaine à Glasgow. Il faut savoir que l'Écosse est dispendieuse, que les prix sont comparables à ici, mais vous devez ensuite multiplier par 2.2. Donc, si un repas coûte 10 Livres sterling, il vous revient à 22 $ CAD. J'ajoute que les scotchs sont hors prix, qu'un Bowmore de 25 ans revient à environ 700 $ CAD. C'est complètement farfelu!! Concernant la conduite, après une semaine, vous serez un PRO.
Bonne semaine en espérant que mon voyage solo dans les Highlands vous a plu.
Deslo
